Асбестоцементные кровли из волнистых листов
Асбестоцементные кровли из волнистых листов устраивают на кровлях с уклоном более 27г по деревянной обрешетке. На первый взгляд кажется, что сделать такую кровлю проще простого. И это действительно так, но прежде надо изучить особенности укладки такой кровли. На практике же приходится обычно наблюдать безграмотность в этом деле, приводящую к существенному снижению срока службы кровли, особенно при малых уклонах крыши. Типичные и распространенные ошибки следующие: листы при закреплении на обрешетке пробивают гвоздями и так их раскладывают, что четыре угла сходятся в одном месте. Пробивание гвоздями приводит к образованию в шифере трещин; которые со временем расходятся, а четыре угла в одном месте — к искривлению листов и неплотному их прилеганию. Поэтому снеговая и ветровая нагрузка на листы вызывает их излишнюю деформацию, способствуя развитию трещин. А под неплотные стыки начинает поддувать ветер, занося снег на чердак. Тогда «народная мудрость» в этом случае советует подложить под шифер рубероид, что, в свою очередь, вызывает необходимость сплошной обрешетки. И в результате — все не так, ребята!
А как правильно, «по науке»? Посмотрим же, как это сделать.
Рис. слева - Укладка листов шифера вразбежку
Рис. ниже - Укладка и крепление шиферных листов: а — кровля с наслонными стропилами; б — крепление шифера шурупами и гвоздями; в — закрепление шифера на карнизе; ) — уравнительный брусок; 2 — лист шифера; 3 — обрешеточный брусок; 4 — «шиферный» гвоздь; 5 — резиновая шайба; 6 — карнизный брусок; 7 — шайба; 8 — шуруп; 9 — гвоздь; 10 — противоветровая скоба; В — вынос карнизного свеса; (цифры в скобках для обрешетки при уклоне ската менее 58 %).
При строительстве бани этого, в общем-то, немудреного сооружения проще всего листы шифера укладывать вразбежку (рис. выше). В этом случае, чтобы покрыть один скат банной кровли, вам скорее всего придется разрезать вдоль только один лист шифера. Режут шифер ножовкой по дереву. Можно укладывать листы шифера и по-другому, срезая углы, но это сложнее, и не будем здесь на этом способе останавливаться. Листы в ряду удобнее располагать справа налево (обращаясь лицом к коньку), причем желательно учесть направление господствующих ветров в данной местности, чтобы открытые кромки листов были обращены в подветренную сторону. Отверстия под гвозди в шифере сверлят дрелью (сверлят, а не пробивают!), причем диаметр сверла на 1 — 2 мм больше диаметра гвоздя. Под шляпку шиферного гвоздя кладут прокладку от резины, толя, рубероида и не забивают гвоздь до отказа, оставляя 2 — 3 мм «недобива». Основанием под покрытие шифером является обрешетка из мерных брусков сечением 60X60 мм. Каждый лист шифера должен опираться только на три бруска: по краям и в середине. Заметим, что все четные бруски по-хорошему должны бы иметь высоту не 60 мм, а 63 мм. Для однотипности их все же обычно делают одинаковыми, то есть 60X60 мм, но в этом случае четные бруски приподнимают с помощью подкладных планок толщиной 3 мм, уложенных на стропилах (рис. выше). Если все эти условия строго соблюсти, нахлестка листов будет плотной и листы прочно лягут на обрешетку.
Перекрытие листов нижеуложенного ряда вышеуложенным должно составлять примерно 140 мм при уклоне до 30° и 120 мм при более крутом уклоне. В районах, где возможны сильные ветры (8 баллов и выше), шифер крепят шурупами и скобами в карнизном ряду. Если все же между листами шифера остались зазоры, превышающие 7 мм, их следует заделать с помощью мастики, состоящей из 45 % (по объему) битума марки БН-90/10, 30 — солярки, 12 — извести-пушонки, 13 % волокнистого асбеста. Мастику наносят на перекрываемые полосы деревянным шпателем слоем толщиной 5 — 6 мм, шириной в поперечных соединениях 30 — 40 мм, а в продольных — 60 — 70 мм.
На коньке крыши (рис.) устанавливают брусок 2 и с обеих сторон от него укрепляют по два обрешеточных бруска 1. После покрытия обоих скатов на бруске 2 устанавливают скобы 7 для закрепления на них переносных ходовых мостиков и коньковый брусок 3, верхнюю грань которого закругляют. Коньковый брусок по всей ее длине покрывают рулонным материалом и укладывают коньковые детали навстречу господствующим ветрам.
Рис. Покрытие конька асбестоцементными коньковыми деталями: а — последовательность работы; б — поперечный разрез конька; 1, 2, 3 — бруски; 4 — толь или рубероид; 5, 6 — коньковые детали; 7 — скоба; 8 — резиновая шайба; 9 — гвоздь; 10 — лист кровельного шифера; 11 — мастика
Рис. справа - Покрытие конька кровельной сталью: 1 — стропильная нога; 2 — кровельная сталь
Первой укладывают более длинную коньковую деталь (КПО-1), располагая ее широким раструбом к фронтону. Со стороны смежного ската ее накрывают коньковой деталью (КПО-2), укороченной на 100 мм. Тут же делают разметку отверстий для креплений. Через обе коньковые детали по продольной оси волны сверлят два отверстия и по два отверстия сверлят на плоском отвороте каждой рядовой коньковой детали; отверстия на отворотах должны проходить через гребни волн листов основного покрытия. При отсутствии специальных коньковых деталей из асбоцемента конек защищают кровельной сталью (рис. выше) или просто двумя обрезными досками, сбитыми между собой под нужным углом.
Также читайте в данном разделе:
- Панельная баня. Её устройство
- Фундамент
- Возведение стен
- Полы и потолки
- Асбестоцементные кровли из волнистых листов
- Баня - кратко о главном
- Баня своими руками
- Интерьер бани
- Кровли для бани из рулонного материала, железа
- Крыша бани
- Окна, двери, вентиляция в бане
- Пол в бане
- Постройка фундамента бани
- Потолки в бане
- Русская баня: азы
- Стены бани - бревно, брус
- Стены бани и их постройка
- Стоимость бани
- Устройство кровли для бани
- Фундаменты для бань