Крыша бани
Обычная крыша бани состоит из несущей части — стропил и обрешетки и наружного покрытия — кровли. Применяют два типа стропил — висячие и наслонные. Висячие стропила (рис. 19) состоят из двух стропильных ног — бревен диаметром 130 — 160 мм или досок сечением 40 — 180 мм, работающих на сжатие и изгиб и передающих усилие распора на деревянную затяжку, которой служит балка чердачного перекрытия с выпущенными концами. Если доски толщиной 40 мм проблема, вместо одной такой доски берут две более тонкие и сплачивают их между собой болтами, шурупами, гвоздями. В коньке стропильные ноги соединяют в полдерева, а нижние концы врубают1 в балку. Расстояние между соседними стропилами 100 — 120 см.
Наслонные стропила (рис.) при строительстве бани резонно применить для односкатной крыши. Наслонные стропила укладывают вдоль ската, они опираются непосредственно на наружные стены, и затяжка не требуется. Если стены кирпичные или панельные (рис. 21), стропила должны опираться на стены через настенный брус-мауэрлат. Установка наслонных стропил, таким образом, несколько проще.
Стропильные ноги надо накрепко связать с опорными элементами и в конечном счете со стенами, чтобы крышу не унесло ветром. Делают это с помощью стальных шпилек с резьбой, скоб или стальной проволоки диаметром 6 — 8 мм.
Стропила поддерживают обрешетку, устройство которой зависит от типа кровли. Кровля подойдет любая. Например, в Финляндии в настоящее время при строительстве сауны в стиле «ретро» применяют односкатную дерновую кровлю (рис. ниже). Тем, кто захочет воспользоваться этой конструктивной идеей и сделать Дерновую кровлю на своей бане, напомним, что такая кровля тяжелее других, и потому для нее нужны мощные стропила и прочный, достаточно плотный дощатый настил. На доски настила на битумной мастике наклеивают не менее двух слоев рубероида с разбежкой в стыках. Если верхний слой рубероида без крупной защитной посыпки, то есть он не кровельный, его надо полностью залить расплавленным битумом и сделать самому посыпку из мелкой гальки размером 5 — 10 мм, втопив ее в битум, пока он жидкий. Потом на гидроизоляцию насыпают слой толщиной 5 — 8 см более крупного гравия и укладывают два слоя травяного дерна. Нижний слой — корнями вверх, верхний — корнями вниз. Такая дерновая кровля, кроме «экзотики», имеет и свои достоинства — отпадает необходимость в дополнительной теплоизоляции потолка.
Рис. выше - Крыша с висячими стропилами
Рис. справа - Крыша с наслонными стропилами
Под кровлю из штучных и рулонных материалов применяют разреженные и сплошные деревянные основания (обрешетку) из брусков или досок.
Деревянные сплошные основания необходимы под асбесто-цементные плитки и рулонные материалы. Основания под плитки выполняют в один слой с зазором между досками не более 10 мм; под рулонные покрытия — сплошные в два слоя. Первый дощатый ((рабочий) настил укладывают по стропилам с небольшими промежутками. Второй, защитный — из узкихе досок под углом 45° к рабочему настилу. Между настилами следует поместить протйвоветровую прокладку из одного слоя рубероида.
Рис. ниже слева - Примыкание наслонных стропил к стенам: а — к кирпичной стене; б — к панельной стене: 1 — стенная панель; 2 — обшивка; 3 — стропильная нога; 4 — карнизная доска; 5 — обрешетка; 6 — асбестоцементные волнистые плиты; 7 — мауэрлат
Деревянные разреженные основания нужны под покрытие волнистыми асбоцементными листами, алюминиевыми «гофрами», черепицей и деревянными изделиями.
Все элементы обрешетки или сплошного дощатого настила прочно закрепляют на стропилах. Стыки брусков, жердей и досок обязательно располагают вразбежку над стропилами. Наибольшие по ширине обрешетины размещают под кромками перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Первая от карниза обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного настила, то есть на 10 — 35 мм. В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливают на ребро.
Рис. справа - Разрез дерновой кровли: 1 — дощатый настил; 2 — гидроизоляция; 3 — гравий; 4 — дерн корнями вверх; 5 — дерн корнями вниз
Деревянные обрешетины, настил и элементы стропил, не защищенные теплоизоляцией, должны отстоять от дымовой трубы не ближе чем на 130 мм. Закладные детали для пропуска трубы предусматривают до укладки кровельного материала.
Для отдельно стоящей бани небольших размеров требования по прочности крыши значительно ниже.
При сооружении крыши строителю, необходимо учесть одно обстоятельство: крыши испытывают нагрузки от ветра и снега. Меньше всего снега накапливается (или его вообще не бывает) на плоских крышах, с которых снег сдувается ветром. Если ваша баня стоит на открытом, продуваемом месте, целесообразно для нее сделать односкатную или двускатную крышу с небольшим уклоном и без чердака. В этом случае конструкция крыши намного упрощается. Но в качестве кровельного материала в данном случае придется использовать только рубероид или кровельное железо, а также алюминиевый гофр. Асбоцементные волнистые листы не годятся для таких малых уклонов, кровля начинает быстро протекать. Если вы «достали» шифер, угол уклона кровли должен быть не менее 30°. Кстати, на кровлях с углом наклона 30 — 45° снега за зиму собирается больше всего, и вес его может достигать опасных значений. Во всяком случае об этом надо хорошенько подумать, начиная строительство. Заметим еще, что кровли с уклонами от 0 до 2,5 % считаются плоскими, а с уклонами 2,5 % и более — скатными. .
Также читайте в данном разделе:
- Панельная баня. Её устройство
- Фундамент
- Возведение стен
- Полы и потолки
- Асбестоцементные кровли из волнистых листов
- Баня - кратко о главном
- Баня своими руками
- Интерьер бани
- Кровли для бани из рулонного материала, железа
- Крыша бани
- Окна, двери, вентиляция в бане
- Пол в бане
- Постройка фундамента бани
- Потолки в бане
- Русская баня: азы
- Стены бани - бревно, брус
- Стены бани и их постройка
- Стоимость бани
- Устройство кровли для бани
- Фундаменты для бань