Источник тепла для домов, который чаще всего не используется, — это тепло сточных вод и воздуха, выбрасываемого вытяжной вентиляцией. Значительное количество его можно получить от сточной воды, которая обычно просто сбрасывается в систему канализации. Получение вторичного тепла от воздуха вытяжной вентиляции менее практично, чем от сточных вод, но в заглубленных зданиях также осуществимо.

Солнечная радиация, поступающая в здание через окна, — важный источник тепла. Максимальное количество пассивного солнечного тепла поступает через окна, ориентированные на юг, и некоторая доля радиации попадает через окна, ориентированные на запад и восток.

Для подтверждения мысли о том, что окна, ориентированные на юг, позволяют получить наибольшее количество тепла, были проделаны расчеты с учетом следующих данных. Стена конструкции «у» (см. в прил. 2) состояла из двух плит (2X6 м) толщиной 600 мм с фиберглассовой изоляцией (140 мм); коэффициент теплопередачи U0= = 0,182 Вт/(м2-°С).

Рассмотрим основные источники тепла, применяемые для бытовых целей: обычные системы, тепловые насосы, виды дополнительного поступления тепла и т. д.

В большинстве систем отопления жилых зданий используется природное топливо: нефть, природный газ, сжиженный газ и уголь. Электроэнергия, получаемая, главным образом, в результате сжигания ископаемых топлив, также широко используется для отопления.

Высота земляной засыпки крыши должна обеспечивать хорошие условия для дренажа воды, быть достаточной для развития корневой системы травы, кустарников, деревьев. Желательно обеспечивать максимально возможное заглубление здания с целью наилучшего использования преимуществ, создаваемых тепловой массивностью крыши. Лимитирующим фактором здесь является несущая способность конструкций. Так как нагрузка в этом случае увеличивается, то стоимость конструкций также возрастает и быстро превышает возможную экономию за счет увеличения высоты засыпки.

Полы заглубленных зданий находятся в условиях, когда колебания средней температуры весьма невелики и составляют от 11 до 9 °С. Таким образом, потери тепла через пол хотя и не очень велики, но постоянны в течение года. По данным компьютерного анализа, теплопотери через неизолированный бетонный пол равны 1,2 Вт/м2, что составляет менее 14% общих потерь тепла зданием через ограждающие конструкции в зимнее время.

Потери тепла происходят по линиям напряжений в грунте на глубину от 10 до 20 м от поверхности земли или от низа здания, поэтому устройство полистиреновой изоляции толщиной около 2,5 см может уменьшить теплопотери приблизительно на 5%, что соответственно составляет не бо-Лее 1% общего количества потерь тепла зданием.

Решения дверей, окон и изоляции стен могут самым существенным образом отразиться на энергетических характеристиках заглубленного здания. Зимой тенлопотери через окна, ориентированные на север, могут быть в 20 раз больше, чем через участок стены эквивалентной площади, а в суровую зиму теплопотери могут быть в 32 раза больше. Точно так же теплопотери через окна, ориентированные на запад и восток, даже если они имеют двойное остекление и утепленные занавеси, в 10 раз больше, чем через такой же по площади участок стены заглубленного здания. Устройство окон и дверей уменьшает эффективность земляной засыпки, так как усиливается влияние внешних температур непосредственно и на поверхность стены.

Потери энергии через стены и пол заглубленного здания сравнительно невелики, но потери тепла через крышу такого здания в Миннесоте могут составлять более 50% общего количества потерь тепла через ограждающие конструкции. Следовательно, проектирование крыши должно выполняться особенно тщательно. Во-первых, для рассматриваемого типа зданий важно определить оптимальную толщину засыпки.

Большой интерес к заглубленным зданиям, который возник в последнее время, объясняется прежде всего тем, что в них ожидалась значительная экономия энергии. В обычном наземном здании довольно много энергии расходуется непроизводительно за счет потерь, в результате которых мы «обогреваем» или «охлаждаем» окружающее пространство. Если уменьшить теплопередачу извне и наружу, то для поддержания соответствующего микроклимата потребуется меньше энергии. Размеры теплопотерь (или теплопоступлений) для здания зависят, главным образом, от нагрузки на отопление или охлаждение воздуха, подаваемого в помещение, и от количества тепло-потерь через ограждающие конструкции.

Дом обвалованный 4*5 м с двумя подвалами 2*2м, 1 человек построил за 2 месяца (без печи, перегородок, полок, кровати) с последними за 4 месяца.

Уклон примерно 15-20 градусов.

1) Скашиваем траву (можно тяпкой) 15м*15м.


2) Делаем планировку под дом и подвалы по уровню. Уровень можно сделать из веточки в виде треугольника ( равнобедренного) с отвесом по центру.

Печь делаем из глины. Внешний каркас из жердочек, внутренний из веток черемухи (стенки, свод). Глину замешиваем с водой очень тщательно. Стенки печи 20-30 см. глину предварительно (за сутки) залить водой и не перемешивать , а перемешивать на следующий день или позже.

Забивал (наращивал стенки свод) глиной две недели. Затем протопил. Но где-то через неделю появились трещины через которые шел дым. Пришлось замазывать полностью инутри и снаружи несколько раз до полного прекращения дыма в течении 3-4х недель.

Предвидя не малый вес сверху крыши, особенно зимой, когда кроме веса земли еще добавляется вес снега. А в наших краях, где Мишки с Рогатыми ходят, снегу больше бывает чем земли

Так вот, крышу я такую придумал:
Поскольку основа моей норки сруб из тридцатки (кругляк диам. 30см), то для крыши мы брали такой-же кругляк и распускали его на пополам. Получился полукругляк. 

Может быть полностью заглубленной, полузаглубленной и наземной. Тип следует выбирать с учетом гидрогеологических условий местности. Необходимо, чтобы грунтовые воды не доходили до пола на 0,5 м. При низком переувлажненном участке необходимо делать песчано-гравийную подсыпку. Уровень грунтовых вод практически можно определить весной или осенью в период затяжных дождей, т. е. когда он наиболее высокий — по уровню воды в ближайшем колодце. При сухой песчаной почве постройку можно заглублять в землю, тогда она лучше обогревается почвенным теплом.

Идея родового поместья. На кого она ориентирована? На людей с разными возможностями, но объединенных одной целью: « не могу больше быть несчастным». Те, кто считают себя счастливыми уже в этом мире, могут не дочитывать. Многие люди уже сейчас готовы жить просто в гармонии с окружающим миром и природой. Другие же хотели бы совместить в своем родовом поместье естественное с привычным, т.е. благами цивилизации. Для этих двух принципиально разных категорий людей, желающих воплотить идею родового поместья, мы предлагаем два принципиально разных подхода проектирования домов типа «лисья нора».

На верху такого дома-комплекса можно поставить беседку с круговым обзором, или летнюю не отапливаемую комнату. Летнюю кухню, но можно ее разместить и внутри двора. Можно выставить ульи, причем если ульи-колоды, то можно выстроить их в сказочный ансамбль. Даже можно поставить теплицы (они не будут заслонять много света) или просто организовать минисад. Ваши возможности безграничны! 

Особенность дома подковообразной формы в том, что его лицевая часть (внутренний дворик) выполнены современно, а фронтовая - полностью сливается с природой. Дом имеет два основных входа с противоположных сторон. В передний вход Вы приглашаете деловых партнеров по работе, городских родственников, не приемлющих ничего кроме современных удобств, важных гостей. А на задний дворик – своих настоящих друзей, единомышленников. Вот Вы в «городе» (находясь на переднем дворе), поработали, сделали несколько шагов и Вы в девственном лесу, или своем саду, или огороде и т.д.

1. Когда включаем печь, воздух из помещения начинает забираться и выбрасываться наружу (это я думаю всем понятно, объяснять не буду). Получается активная вентиляция когда присутствует человек.
2. Мы сначала подумали так, если труба печи находиться внизу, то пусть по ней воздух и поступает в помещение и не стали делать трубу "всос". Ну и после этого "эксперимента" затопили печурку и легли на пол спатеньки. Да не тут то было. Спать стало как-то неудобно, потели, воздуха не хватало... вот тогда-то я и наговорился по поводу всос-высос.
В общем в итоге вывод такой: обязательно иметь две трубы на пассивной вентиляции (всос-высос). 

На первом этапе отрывают общий котлован глубиной 0,5-0,8 м и размерами на 0,5 м больше габаритов будущей постройки. Грунт складывают по периметру обваловки.

По дну котлована делают ленточный фундамент толщиной 400 мм и глубиной 250 мм из бетона М300, армированного сеткой из ЗФ6А-1. Под ленточный фундамент укладывают подготовку толщиной 150 мм из песчано-гравийной смеси. По верху фундамента - гидроизоляция из двух слоев рубероида на битуме.

Вряд ли еще где может возникнуть ощущение такой защищенности, как в обвалованной постройке.

Секрет прост – энергетика и дух земли буквально пронизывают сооружение под дерновым куполом. Естественное заземление постройки избавляет от стрессов, убирает электромагнитные поля, вызванные блуждающими токами, что характерно для многоэтажных железобетонных конструкций.

Необходимость искусственного увлажнения воздуха заглубленного помещения проблематична. Можно привести максимальные значения относительной влажности, при которых не происходит конденсация влаги на стеклах при температуре наружного воздуха —29°С...

Контроль влажности очень важно осуществлять как для эффективной работы конструкций, так и для создания комфортных условий в жилище.