Этапы строительства лисьей норы

Вот теперь подошёл непосредственно к технологическим вопросам. Писать буду максимально подробно (всё, что помню), чтобы желающие строить землянку не повторяли моих ошибок и учились на чужом отрицательном опыте (на моём). Всё, что касается технологии, должно быть очень тщательно продумано и исполнено. Маленький просчёт на начальном этапе оборачивается большими проблемами на конечном этапе. В этом, к сожаленью, убедился на практике. Всё это привело к дополнительным затратам: материальным, физическим и нервным.

Разметку места землянки лучше делать вдвоём т.к. очень важно размер прямоугольника выставить по диагоналям с точностью до 1 мм. Тогда углы будут прямые и оси не сместятся. Одному тоже можно, но это значительно сложнее и в этом случае лучше иметь приспособления в виде прямоугольников с большими сторонами. Почему это важно. Ошибка в диагонали на 1 см может привести к изменению размера стороны на 5-7 см. Размечать нужно два прямоугольника, один - непосредственно границы котлована, другой - границы откосов. В результате на земле получается два прямоугольника: наружный обозначает границы отрытого котлована по верху, внутренний - границы дна. Котлован отрывают сначала по внутренним границам разбивки на всю глубину без откосов (вертикально), а затем срезают откосы по границам наружной разбивки. Задавая внутренний размер землянки, нужно учитывать, что внутри она будет обшиваться.

Снятие дёрна по технологи необходимо. Он пойдёт на крышу (если сохранится) и, на мой взгляд, рытьё котлована экскаватором получится более аккуратно. Так, что по периметру границы, как минимум, снятие дёрна обязательно и как можно глубже - на штык лопаты это минимум.

При рытье котлована у меня произошло обрушение края землянки: дёрн оказался очень крепким и потянул за собой большой пласт земли, и край получился рваным.Это в дальнейшем станет одной из причин отслоения пласта земли и проседания стропил. Вторая причина - не были сделаны откосы. В результате возникла необходимость укрепления стропил. В идеале копать экскаватором нужно с отступом от границы и в дальнейшем лопатой подравнять стены. Это будет более аккуратно. После отрытия котлована и выравнивания стен их нужно укреплять. Т.к. это не было сделано, это стало третьей причиной отслоения земли. Для устройства одежды забиваются вертикально колья вдоль откосов по границам, соответствующим внутренним размерам помещения. Стенки внизу немного подкапывают так, чтобы за кольями поместилась одежда. По мере укладки одежды ее прижимают к кольям, подбивая за ней землю. Вместо кольев у меня брус 50, (а лучше, наверное, 100), а в качестве одежды доска 25. Но у меня обшивка получилась больше декоративная, чем функциональная - она должна держать землю. И четвёртой причиной была влажность земли - результат поспешной обваловки крыши - в результате землянка очень медленно сохла. Так медленно, что в критический момент (увеличения нагрузки на крышу) стенка начала сползать. Я думал, что основная причина сползания - это толстый слой земли у основания крыши, он приблизительно был 70 см. Но, перечитывая технологию строительства землянки военными, убедился, что диапазон толщины варьирует от 20 см. до 1 м.

При рытье котлована нужно учесть, что ковш идёт по дуге и при заглублении на 1м в середине ямы приблизительно 1.5 м. Поэтому пол придётся ровнять. Земли после выравнивания стен вполне достаточно. Для информации: при размере прямоугольника 3х4 его диагональ равна 5 т.е. при соотношении 3:4:5 можно очень чётко выставить прямой угол и размеры сторон могут варьировать - главное соблюдать данную пропорцию.

 

Котлован вырыт, стены укреплены - можно ставить столбы. Их четыре высотой по 3м. Т.е. на столбы уходит два шестиметровых бруса. На каждый торец столба прибиваем гвоздями 125 или 150 доску из сороковки (высота 4см.) длиной 50см. Это так называемая пятка, которая увеличивает опорную площадь. Пятку и столб на высоту 60 см. промазываем зелёным "Сенежем", именно зелёным. Он как раз для таких целей. Выкапываем под каждый столб яму глубиной 50 см. Ставим столбы, выравниваем по вертикали в двух плоскостях, выставляем все столбы на одной линии и закапываем, утрамбовывая землю. Всё хорошо, если бы не одно "но". Все верхушки столбов должны быть выставлены по горизонтальному уровню. Вот здесь начинается "пляска вокруг столба, а потом вместе с ним вприсядку" - "неописуемое удовольствие". Приходится несколько раз вытаскивать столбы, подсыпая или удаляя землю. На последний столб сил не хватает (опять вспоминаешь чужую маму….) и готовишься подложить пластину под прогон, когда он будет установлен. Что и было сделано в дальнейшем. Но вы идите другим путём.

Первое - устанавливаем окончательно и бесповоротно один столб. Это точка отсчёта. Выкапываем остальные ямы - в данном случае не важно, на сколько ошиблись на 1 см. или 5 см. Ямы нужно утрамбовать - это важно т.к в дальнейшем и отбор, и подсыпка земли исключаются. Данная технология позволяет. Ещё хотел бы учесть одно обстоятельство - т.к. столбы обычно длиннее 6 м., то их пилим просто пополам, а не строго по три метра. Второе ставим все столбы в ямы, укрепляем, выставив по вертикальным плоскостям и с помощью "волшебного" гидравлического уровня (шланг и две стеклянные трубки с разметкой) делаем горизонтальные отметки. Вот теперь горизонтальная плоскость будет выставлена. Третье: отпиливаем ненужную часть, предварительно вытащив столбы, чтобы удобно и точно отпилить. Получается, вытаскиваем три столба по одному разу, а не по 5-6 раз каждый.

Помимо пятки на верхнюю часть столбов нужно прибить по две доски из той же сороковки и той же длины с двух сторон - это будут направляющие и удерживающие плоскости от горизонтального смещения прогона. Прибиваются теми же гвоздями, что и опорные площадки. Теперь устанавливаем прогон. Брус шестиметровый довольно тяжёлый и его устанавливать (закидывать наверх) лучше не двоим, а троим или вчетвером (если найдётся столько людей). Я писал, что вовремя появился, Слава и брус закинули. Думаете, всё так просто? Как бы не так. Не все столбы соответствовали точным размерам, и его пришлось забивать кувалдой в направляющие, а потом гвоздями 200 его прибить к столбам. С этим великолепно справился Сергей. Я, откровенно, с высотой на ВЫ.

Котлован вырыт, стенки укреплены, столбы стоят, прогон лежит - теперь можно устанавливать стропила. Их понадобится 18 штук. Для этого берём брус 15 в количестве 9 штук и пилим его пополам, а неровно по три метра, как сделал я. Легче лишнее отпилить, чем надставить не хватающее - это аксиома. Размечаем место под брус 15, который будет служить ограничителем перемещения в горизонтальной плоскости в направлении от котлована. Вкапываем брус в землю, предварительно обработав "Сенежем". Т.к. у меня склон, то часть бруса оказалась лежать на земле, и в этом месте напротив стропил были вбиты дополнительно столбы из берёзы. Теперь обязательно под стропила подкладываем опорную доску длиной 6м и толщиной 4см. Она предохранит их от продавливания в землю и распределит всю нагрузку равномерно по всей длине. Т.к. это не было сделано, то привело в дальнейшем (как описано выше) к отслоению пласта земли. Наверху на прогоне выпиливаются пазы под стропила, они не дают смещаться вдоль горизонтальной оси. Можно просто прибить доски - это проще. Угол наклона паза приблизительно 45 градусов. В идеале он точно должен быть 45градусов, у меня приблизительно 40 градусов. Наверху стропила лучше скрепить между собой для усиления конструкции. В моём случае это не было сделано, а зря. Возможно, это тоже способствовало отслоению земли.

Расстояние между стропилами, где котлован, приблизительно 50см., а где предбанник 2м.

Внимание! При разметке расстояния нужно обязательно учесть место, где в дальнейшем будет стоять печка. По противопожарной технике безопасности расстояние от трубы до деревянной конструкции минимум 25см. Это значит, что если диаметр трубы 10см., то безопасное расстояние между стропилами минимум 60см. Данные взяты из инструкции для печи "Теплодар". У меня 53см. Пришлось обрабатывать противопожарным составом и закрывать опасное место предохраняющим материалом и фольгой. Вывод: нужно определиться с печкой, которую хотите ставить, почитать инструкцию и согласно ей учесть расстояние между стропилами. Также надо учесть расстояние и до стен. Они ведь обшиты деревом. Правда если между печкой и стенкой выложить защиту из кирпича, то расстояние уменьшается в 3-4 раза. Подводим итог.

Стропила наверху лежат в пазах и застрахованы от горизонтального смещения, закреплены между собой для усиления конструкции. Лежат на опорной доске сороковке, предохраняющей от вертикального смещения, и опираются на врытый брус 15, не позволяющий горизонтальному смещению. Вроде бы всё. Но! Для усиления конструкции на данном этапе, посоветовал бы сразу врезать дверные коробки для входа в предбанник (сени - кому как нравится) и для входа в жилую зону. У меня это не было сделано. Когда стропила врезались в землю, то обрезки от досок так придавило, что их невозможно было достать. Если бы стояла коробка в жилую зону, то нагрузка на остальные стропила явно уменьшилась бы.

Действительно "Век живи - два учись". А хотелось бы "Век живи, а знай на два".

Автор - Игорь Зунин, публикуется с разрешения, источник - www.zunigor.narod.ru/