Печи-каменки постоянного действия. Наиболее удобны для пользования печи-каменки постоянного действия с электрическим нагревом — электрокаменки.
Простейшая электрокаменка представляет собой электропечь закрытого типа, на которую поставлена металлическая коробка с камнями (увеличивая число камней в засыпке, можно повысить запас накапливаемого ими тепла для получения пара).
Для деревянных бань наиболее предпочтительны столбчатые фундаменты, которые дают значительную экономию материала. Делают их из железобетона, бутового камня и кирпичной, кладки. Простые и непритязательные банные сооружения устанавливают иногда на деревянные вертикальные столбы — стулья. Перед вкапыванием в землю такие стулья полезно обжечь на костре — сплошная корочка угля на поверхности предохранит стулья от гниения и существенно увеличит срок их службы. Столбы фундамента располагают под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен с внутренними. При больших размерах бани между основными (угловыми) столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними столбами не превышало 2 м. Глубина заложения столбов определяется глубиной промерзания грунта в конкретной местности плюс 10 — 25 см.
Картина — это элемент кровельного покрытия, у которого кромки подготовлены для фальце-вого соединения. Картины делают составными из двух листов, а если листы длиной 1,5 — 2,0 м, то одинарными.
Стоимость бани складывается из двух частей: стоимости материалов и стоимости сборки. Поэтому нужно определиться, что покупать: сруб в разборе и ставить его самостоятельно или сруб со сборкой. Сборка — это еще 50% от стоимости сруба. У сруба есть один существенный недостаток: он должен выстояться и осесть. На это уходит как минимум год, но и после этого сруб постоянно «гуляет» в размерах.
Идеальная баня — это баня, стены которой сложены из цельных бревен или брусьев. И дело здесь не только в слепом следовании традиции (издревле и русская баня и сауна были рублеными), не в своеобразии интерьера (бревенчатые стены придают всем банным помещениям характерный уют). Особенность рубленой бани в первую очередь функциональная: цельные бревна, что называется, «дышат» и потому не требуется специальной вытяжки. Воздух в достаточном количестве проникает сквозь древесину, а вентиляция осуществляется как бы автоматически. Правда, отдушины все равно следует предусмотреть, чтобы баня быстрее охлаждалась и просыхала после мытья. В пользу бревенчатых стен говорит также и то, что они хорошо держат тепло, а еще — как бы жарко ни была натоплена парная, прикосновение к древесине не вызовет ожога. Ну, и конечно банный дух: сладкая смесь ароматов свежей древесины, дымка, березового листа — такой «букет» держится лишь в срубе.
Русская баня обычно делалась рубленой из бревен или брусьев хвойных деревьев. Традиционная сауна сооружается также из бревен, и финны такую сауну считают намного лучше панельной.
Построить настоящую русскую баню - дело сложное. Деревянное строение, отапливваемое мощной каменкой высокого и длительного нагрева, представляет собой объект повышенной пожароопасности. Поэтому баню необходимо строить, соблюдая все необходимые условия и правила. Только для того, чтобы сложить печь-каменку, отвечающую всем требованиям безопасности при эксплуатации, необходимо устройство восьми всевозможных противопожарных разделок, т.н. отступлений и других конструктивных элементов.
Потолки в бревенчатых и панельных банях почти одинаковые, за исключением того, что внешняя обшивка верха встроенной бани заменяется крышей. При этом надо учесть, что, поскольку самая высокая температура в бане на уровне потолка, он должен иметь особенно хорошую теплои пароизоляцию. Пример конструкции потолка показан на рисунке.
Баня — не многоэтажный дом, не корпус электростанции, чтобы устройство фундамента под нее представляло сложную проблему. И тем не менее...
Какую бы конструкцию фундамента мы не выбрали, начать следует с подготовки участка и разбивки осей.
Пол в бане не имеет того значения для обеспечения нужного теплового режима, как стены и потолок. В отдельно стоящей бане, например, . оказывается достаточным настил из досок подвесного пола. У бани, встроенной в многоэтажное здание, скорее всего потребуется изоляция пола (рис. ).
Сплошной пол в бане следует покрывать съемным дощатым настилом, циновками и т. п., так как после распаривания сплошной пол «холодит».
Окна в бане делают небольшими. Ведь яркая освещенность внутри бани ни к чему. Площадь остекления (окна) обычно не превышает 5 % площади полка. Окно следует располагать так, чтобы в него можно было смотреть сидя на скамье. Кроме того, низкое расположение окна позволяет лучше сохранять тепло в бане. Форма окна представляет собой квадрат или лежачий прямоугольник. В дымной бане верхний край окна делают не выше 1,1 м над уровнем пола.
Остекление окон предпочтительно двойное. Лучше, если окно будет открываться, это облегчает просушивание бани. На внутреннем переплете окна нельзя устанавливать металлические запоры и задвижки. Все они — места конденсации влаги и подвергаются усиленной коррозии. Петли открывающегося окна следует «спрятать».
Обычная крыша бани состоит из несущей части — стропил и обрешетки и наружного покрытия — кровли. Применяют два типа стропил — висячие и наслонные. Висячие стропила (рис. 19) состоят из двух стропильных ног — бревен диаметром 130 — 160 мм или досок сечением 40 — 180 мм, работающих на сжатие и изгиб и передающих усилие распора на деревянную затяжку, которой служит балка чердачного перекрытия с выпущенными концами. Если доски толщиной 40 мм проблема, вместо одной такой доски берут две более тонкие и сплачивают их между собой болтами, шурупами, гвоздями. В коньке стропильные ноги соединяют в полдерева, а нижние концы врубают1 в балку. Расстояние между соседними стропилами 100 — 120 см.
Кровли из рулонного материала выполняют в виде гидроизоляционного ковра из 3 — 4 слоев этого материала (слои проклеиваются между собой). В верхнем слое укладывают рубероид с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой. Если его нет, делают защитный слой из светлого гравия 5 — 10 мм, втопленного в битум.
Электрическое освещение в бане, как правило, неяркое, чтобы не испортить спокойную атмосферу отдыха. Свет предпочтительнее непрямой, светильник желательно спокойный, по возможности с деревянным абажуром, гармонирующим с внутренним интерьером бани. И уж, конечно, нельзя применять в бане лампы дневного света. Источник света обычно помещают на потолке или на стене сверху и немного сзади, чтобы свет не бил в глаза. Лампы в парилке должны быть обязательно в нержавеющих плафонах. Провода прокладывают за пароизоляцией, а выключатели размещают снаружи парилки.
В наше время финансовые возможности многих городских и сельских семей ограничены. Они не могут себе позволить соорудить на своих дачных и приусадебных участках добротную деревянную баню из бруса или бревен. Поэтому предлагаем относительно дешевый, упрощенный вариант строительства бани с использованием доступных подручных материалов и строительных отходов. Основой предлагаемого варианта бани является жесткий деревянный каркас, устанавливаемый в грунт различными способами в зависимости от структуры последнего и уровня залегания грунтовых вод. На рис. 36 показан общий вид и план бани с засыпными стенами.
Строительство бани, как и любого дома, начинается с фундамента. От его конструкции и качества выполнения работ, во многом зависит прочность и долговечность других частей здания.
Конструкцию выбирают, исходя из особенностей грунта и материала стен (чем они тяжелей, тем фундамент «серьёзнее»).
В большинстве случаев, выбор останавливают на ленточном или столбчатом, но, возможны и другие варианты. Например, т.н., песчаные фундаменты.
Асбестоцементные кровли из волнистых листов устраивают на кровлях с уклоном более 27г по деревянной обрешетке. На первый взгляд кажется, что сделать такую кровлю проще простого. И это действительно так, но прежде надо изучить особенности укладки такой кровли. На практике же приходится обычно наблюдать безграмотность в этом деле, приводящую к существенному снижению срока службы кровли, особенно при малых уклонах крыши. Типичные и распространенные ошибки следующие: листы при закреплении на обрешетке пробивают гвоздями и так их раскладывают, что четыре угла сходятся в одном месте.
Важный момент — проветривание бани. Для этого в парной у самого потолка делают отдушину 13(13 см). Для вентиляции можно использовать и каменку. После окончания банных процедур поддувальную и топочную дверки, а также окно для выхода пара из каменки оставляют открытыми. Через еще не остывшую трубу с открытой задвижкой происходит интенсивное проветривание парной и моечной. Зимой на это уходит час-два, летом — можно оставить до следующей бани. Окно в парной располагают с западной стороны на 60–80 см ниже потолка.
Для возведения стен бани подойдут практически любые материалы: брус, бревна, кирпич, пенобетон. Но традиционная баня — из бревен. Использовать можно любое смолистое и не смолистое дерево, кроме гниющего, например березы. Любая древесина дышит, а при нагревании в парной издает приятные ароматы. Строить баню нужно из сухого, выдержанного бревна, толщиной не менее 22 см. Баня из свежеспиленного дерева дает большую усадку и дольше нагревается. Пакля, которой прокладывают бревна, должна быть природной — без каких-либо пропиток, иначе избавиться от неприятных запахов будет невозможно.
Если Ваш дом еще не построен, а наблюдать за строительством Вам хочется непременно, начните застройку участка именно с бани. Можно будет использовать ее и как бытовку для строителей, и оставаться на ночлег самому, пока не готов жилой дом. Надо помнить, что баня — строение пожароопасное, поэтому располагаться она должна на расстоянии не ближе 15 м от других строений. На случай пожара рядом с баней обязательно должен быть водоем или бочка с водой, а в бане неплохо бы иметь огнетушитель.