Требования к стальной двери

Любая железная дверь, какой бы классной она ни была, должна открывался не внутрь помещения, а наружу. Иначе ее можно выжать без шума и пыли обычным 5-тонным домкратом (благо, конструкции лестничных площадок установке домкрата способствуют). Если железная дверь открывается наружу, то даже самые тщательные попытки ни к чему не приведут. В 'лучшем' случае потянув железную дверь на себя, вор оторвет ручку (больше схватиться не за что).

Каркас металлической двери выполняется из стальной трубы прямоугольного или квадратного сечения. Существует два основных варианта: один - сварная труба 50х50 мм из 'уголка' (толщина стали в самой тонкой части - около 0,5 мм), другой - из готового профиля прямоугольного сечения 30х50 мм (максимальная толщина стали - 0,8 мм). Из 'уголка' прочнее, надежнее и дороже в среднем процентов на 50. Для повышения надежности всей конструкции каркас можно укрепить ребрами жесткости из аналогичного профиля.

Частота такой 'решетки' зависит от размеров железной двери. Каркас обшивается стальными листами различной толщины: от 1,5 до 3 мм. Специалисты рекомендуют использовать листы толщиной не менее 2 мм. Отечественные производители, как правило, предпочитают 2,5или 3-миллиметровую сталь. Сколько должно быть листов один или два - вопрос относительный. Если вооруженное нападение на квартиру не ожидается, в принципе можно обойтись и одним, толстым. Пока вор будет пыхтеть над ней, милицию вызвать успеете. Другой вопрос, не перекосится ли она: один лист не дает достаточной жесткости, а усадка в наших домах может длиться до 10 лет (активный период усадки составляет 2-3 года), если замки заклинит - последствия могут быть печальные.


По периметру железной двери неплохо было бы поставить уплотнитель. Он предохраняет от холода и пыли, является неплохим звукоизолятором, а также предохраняет железную дверь от удара металла об металл во время закрывания. Например, в качестве такового может выступать давно известный дерматиновый валик с набивкой, или более современные самоклеющиеся уплотнители.


Количество петель зависит от веса. Двух петель достаточно для железной двери весом до 70 кг. Два листа по 2,5 мм делают железную дверь довольно тяжелой, но если петли правильно спроектированы, с ней легко управится даже ребенок. Для железной двери весом более 70 килограммов рекомендуется использовать три петли (вес 'средней' двери - порядка 80 кг). Конструкция петель тоже бывает разная. Стандартная петля состоит из двух частей. Одна из них имеет штырь (он является своеобразной осью вращения железной двери), а другая - 'колпак', который на этот штырь надевается. Именно такими петлями комплектуется большинство дверей. Со временем они приходят в негодность - просто стираются, вес-то - немалый. Поэтому лучше ставить петли 'с шариком'. Шарик располагается в них между штырем и дном 'колпака'. Благодаря этому трение скольжения заменяется на трение качения. Получится что-то вроде подшипника. Такая петля требует меньше смазки, не скрипит, служит значительно дольше.


Один из способов вскрытия металлических дверей - срезание петель. Для защиты от этого часто используется замок системы 'краб': с трехили четырехсторонней системой запирания (вверх-вниз, вправо-влево). При этом механизм открывания-закрывания может приводиться в действие двумя принципиально различными способами. Первый - когда при помощи вращающейся дверной ручки (или дополнительного ключа) выдвигаются все ригели дверного засова, а потом блокируются основным ключом. Второй - когда выдвижение засова и блокировка механизма осуществляется только одним ключом. В этом случае вся нагрузка ложится на кодовую часть замка, что приводит к снижению его срока эксплуатации. 'Крабы' дороги, а проблему можно решить и другим способом: с помощью противосъемных штырей. Они устанавливаются на железные двери со стороны, противоположной замку. При закрывании штыри заходят в гнезда дверной коробки и фиксируют дверь.


Щеколда вещь полезная и весьма практичная. Ее основным достоинством является простота и надежность. Щеколду невозможно открыть отмычкой, практически нельзя сломать (удар кувалды будет распределен по всей площади двери), можно только обрезать все той же 'болгаркой'. Но это слишком шумно, да и на щеколду закрывают только в том случае, если кто-то есть внутри - уже опасный симптом для вора. Так что, пока грабитель ее найдет и перепилит, вполне можно успеть вызвать милицию или приготовиться к достойной встрече. Существует и еще один положительный момент. В случае пожара железную дверь, закрытую только на одну щеколду, всегда легко открыть изнутри. Чего не скажешь о замках, ведь от высокой температуры их внутренний механизм разрушается (перестают работать все пружинные элементы) и заклинивает – металлическая дверь превращается в непроходимое препятствие. Конструктивно щеколды бывают врезные и накладные, с фиксатором и без такового. Если крепление сделано грамотно, то при эксплуатации разницы между накладной и врезной практически не существует. Фиксатор необходим не столько на случай возможного отведения щеколды извне (обычно все железные двери имеют стальной 'внахлест', и даже самый тонкий предмет невозможно просунуть с внешней стороны), а для того чтобы железная дверь плотнее примыкала к дверной коробке и не вибрировала.